آموزش ساخت فلزیاب پالسی چنس

آموزش ساخت فلزیاب پالسی چنس

سلام به همه دوستان ، این آموزش مروبط به مونتاژ یا صرفا ساخت فلزیاب چنس با مقدار نهایی قطعات هستش و ما به جزئیات یا جایگزین های قطعات کاری نداریم و فقط باید طبق پارت لیست قطعات تهیه و ساخته بشه .

در رابطه با فلزاب چنس میتونه در رده فلزیاب های دیجیتال متوسط با قابلیت های تفکیک صوتی ، بالانس هوشمند ، تطبیق خودکار با زمین ،تنظیم دیلی دستی و عمق کاوش مناسب اشاره کرد.

نکته بعدی فلزیاب پالسی چنس نسبت به نویز محیطی به شدت حساس هستش  که شیلید برد و لوپ برای این دستگاه نیست به سایر از اهمیت بیشتری برخودار هستش .

آموزش ساخت فلزیاب پالسی چنس :

تهیه قطعات :

———–

لیست قطعات

—————

مقاومتها

——–

R1, R5                                              ۲۰ ohm      (۱۸ یا ۲۲ اهم)

R2, R4, R8, R18, R27                    ۱۰K

R3, R14                                           ۳٫۳K

R6, R22                                           ۴٫۷K

R7, R19                                           ۱۰۰ ohm

R9                                                     ۲۷۰ ohm

R10                                                  ۱٫۵K

R12, R15                                         ۱۲K

R13                                                  ۶۸۰ ohm – 2W ((2 وات کربنی

R16                                                  ۱٫۸K

R21                                                  ۱K

R23                                                  ۳۰۰ ohm    (۲۷۰ یا ۳۳۰ اهم)

R24, R26                                         ۵K              پتانسیومترمولتی ترن

R25                                                  ۱٫۵M

R11, R17, R20                                حذف شده اند

تمامی مقاومتها غیر از ۱۳ از نوع ۰٫۲۵ وات و ترجیحا ۱ درصد خطا

خازنها

——-

C1,C3,C9,C10,C12,C14,C15,

,C16,C18,C20,C22,C23,C24        ۱۰۰nF        عدسی

C2, C7                                              ۴۷۰uF-25v

C4                                                     ۱۰۰۰uF-25v

C5                                                     ۱۰۰uF-25v

C6A, C6B, C8                                 ۲۲۰۰uF-25v

C11, C17                                         ۲۲pF          مولتی لایر یا عدسی

C13, C19                                         ۲۲۰uF-25v

C21                                                  ۱۰nF          عدسی

سیم پیچ ها

———–

L1                                                     ۱mH           سیم پیچ توروئیدی

L2, L3                                               ۴۷۰uH        (سلف مقاومتی شبیه به مقاومت ۱/۴ یا ۱/۲ وات)

X1                                                     ۴۰۰uH        حدود ۱ اهم – لوپ کاوش

دیود ها

——–

D1,D2,D5,D7,D8,D9,D10,

,VD1,VD2,VD3,VD4                       ۱N4148

D3                                                     ۱N4007

D4, D6                                              UF5408     حتما به پیشوند یو اف دقت شود

ترانزیستور ها

—————

Q1, Q2, Q4, Q7                               C945

Q3, Q9                                             IRF9640 یا IRFP9240

Q5, Q6                                             A733

Q8                                                    حذف شده

آیسی ها

———

U1                                                     ICL7662 یا TC7662 (7660S)

U2                                                     ۷۸۰۵

U3                                                     TL431 (از نوع شبیه به ترانزیستور کوچک)

U4                                                     ATmega8A (بهیچ وجه از شماره ای که دارای پسوند اِل باشد استفاده نشود)

U5                                                     OP37 یا NE5534

U6                                                     ADS7816 یا MCP3201

سایر قطعات

————-

BQ1                                                  ۱۱٫۰۵۹۲MHz کریستال

S1, S2, S3, S4, S5, S6                   کلید فشاری مرغوب (حالت عادی قطع و حالت فشرده شده وصل)

LCD                                                  LCD16x2 (ال سی دی کاراکتری ۱۶ در ۲ سبز رنگ و دارای نور پس زمینه)

SP                                                    بلندگوی ۸ اهم کوچک یا بلندگوی پیزو موازی با مقاومت ۱۰۰ اهم

BAT                                                  باطری ۱۲-۹ ولت ۱ الی ۲ آمپر

سوکت برای آیسی ها                                ترجیحا نظامی – ۳ عدد ۸ پین و ۱ عدد ۲۸ پین

PCB                                                  ۹٫۰ x 11.0 cm   ترجیحا از جنس فایبرگلاس تک رو و – جهت استفاده با روش اطو

کابل کواکسیال ۷۵ اهم آنتن تلویزیون ترجیحا ساخت کرمان و بدون فویل آلومینیوم جهت اتصال لوپ

کلید قطع و وصل مدار

جعبه غیر فلزی

فویل آلومینیوم جهت شیلد کردن مدار داخل جعبه

اسکلت مناسب غیر فلزی از جنس پولیکا ؛ پلی اتیلن ؛ پی وی سی یا چوب

قالب مناسب جهت ساخت لوپ عنکبوتی ترجیحا از جنس ورق چوب نازک

ساخت pcb  :

فایل چاپ برای روش اتو

فایل جایگیذاری قطعات روی فیبر

راهنما :

توضیح درباره برخی قطعات

——————————–

:U1 این آیسی که یک معکوس کننده ولتاژ هست ؛ در این مدار جهت تبدیل ولتاژ ۱۲+ به ۱۲- استفاده شده و در مدار اصلی به شماره ۷۶۶۰S ذکر شده بود. اما متاسفانه انواع مختلف این آیسی با ولتاژ ۱۰ یا نهایتا ۱۲ ولت بیشتر نمیتونن کار کنن و مشکلات متعددی رو از نظر سوختن و معیوب شدن ایجاد کرد. لذا باید از شماره ۷۶۶۲ که نمونه مشابه و بهبود یافته ۷۶۶۰ هست استفاده بشه. شماره ۷۶۶۲ بسته به شرکت سازنده میتونه تا ۱۵ و یا ۲۰ ولت کار بکنه که بنابراین برای این مدار هیچ مشکلی نخواهد داشت. کلا این آیسی در صورت اتصالی روی خط ولتاژ ۱۲- یا اعمال ولتاژ زیاد به مدار اولین قطعه ای هست که در معرض سوختن قرار داره.

U4: میکروکنترلر استفاده شده در این مدار از نوع معروف ATmega8 هست. اما باید توجه داشت که چون فرکانس کاری میکرو در این مدار بالای ۸ مگاهرتز هست ؛ انواعی که دارای پسوند L هستن جواب نمیدن. بهترین شماره ATmega8A-PU هست که در بازار رایجه.

جهت پروگرام کردن میکرو در برنامه eXtreme Burner AVR ابتدا از منوی Chip گزینه ATmega8 را انتخاب کرده و پس از دادن فایل هگز مربوطه با ورژن ۱٫۲٫۱ به برنامه ؛ باید به تنظیم فیوز بیتها پرداخت. کافی هست به قسمت Fuse Bits رفته و پس از تیک زدن دو گزینه Low Fuse و High Fuse این فیوزبیتها بصورت Low Fuse:3F و High Fuse:89 تنظیم بشن. در صورت استفاده از سایر برنامه ها برای پروگرام کردن میشه به تصاویر مربوطه در پوشه فیوز بیت مراجعه کرد و در هر حال باید توجه داشت که فیوز بیتها بصورت کریستال خارجی فرکانس بالا تنظیم بشه.

:U5 آیسی آپ امپ تقویت کننده در قسمت گیرنده این مدار در طرح اصلی OP37 ذکر شده. اما در نمونه ساخته شده تفاوت عمل محسوسی بین این شماره و NE5534 مشاهده نشد ؛ جز اینکه OP37 اندکی مصرف باطری کمتری داشت. بنابراین با توجه به این نکته و مشخصات بهترOP37 طبق دیتاشیت ؛ بهتر هست در صورت امکان از همین شماره استفاده بشه.

:U6 این آیسی که یک مبدل آنالوگ به دیجیتال هست در طرح اصلی به شماره MCP3201 استفاده شده. اما با توجه به کمیاب بودن و احتمال تشابه اسمی این آیسی با یک آیسی دیگر و در عین حال سرعت دو برابر ADS7816 و سازگاری کامل این مدار توسط خود طراح با این شماره ؛ می توان از ADS7816  که رایج تر هم هست استفاده کرد.

البته MCP3201 اصلی هم در نهایت یافت شد و مورد تست قرار گرفت و هیچ تفاوت عمل محسوسی با ADS7816 نداشت. بهرحال بدلیل تشابه اسمی در صورت استفاده از این شماره باید حتما به تصویراین آیسی که  قرار داده شده دقت بشه که عین خودش باشه.

:L1 این سیم پیچ وظیفه حذف نویزحاصل از پالسهای قوی قسمت فرستنده رو به عهده داره. نکته مهم در خصوص این سیم پیچ این هست که نباید از سلفهای کوچک رادیویی یا حتی سلف بشکه ای برای این قطعه استفاده بشه! بلکه این سیم پیچ باید بصورت توروئیدی ساخته بشه. روش ساخت هم به این صورته که ۵۰ سانت سیم لاکی ۰٫۳ میل یا ضخیم تر باید روی هسته فریت حلقه ای شکل (فریت گرد) با قطر حدود ۱٫۵ سانت یا کمی بیشتر پیچیده بشه. این نوع زغال فریت رو میشه از کیت سوخته لامپهای کم مصرف هم دراورد. ظرفیت دقیق این سیم پیچ هیچ اهمیتی در کارکرد مدار نداره. در مورد سیم مورد استفاده باید توجه داشت که این سیم نباید خیلی نازک باشه چون احتمال سوختنش حین کار هست و از طرفی هم نباید خیلی ضخیم باشه چون ممکنه وظیفه نویزگیری خودش رو به نحو مطلوب ایفا نکنه! اگر این سیم نازک تر باشه به نوعی نقش یک فیوز رو هم میتونه بازی بکنه و در صورت اتصالی در خروجی لوپ ؛ زودتر از قطعات مهمی مثل ماسفت میسوزه که این مطلوب تر هست. لذا سیم مناسب برای ساخت این سیم پیچ باید ضخامتی حدود ۰٫۳ میل داشته باشه که میشه بجای سیم لاکی از سیم روکشدار با ضخامت مشابه هم استفاده کرد. کیفیت و درستی ساخت این سیم پیچ در حذف نویز داخلی مدار نقش موثری داره. هر چند در صورت مشکل در ساختن این سیم پیچ میشه برای تست اولیه مدار ؛ موقتا بجای این قطعه تنها از یک تکه سیم استفاده کرد ؛ اما برای جوابگیری نهایی و حذف موثر نویزهای داخلی ؛ وجود این سیم پیچ به صورتی که توضیح داده شد ضروری هست.

BQ1: کریستال اصلی این مدار ۱۱٫۰۵۹۲ مگاهرتز هست که براحتی در بازار پیدا میشه. با این حال در صورت عدم دسترسی میشه از مقدار بسیار نزدیک ؛ حول و حوش ۱۱ مگاهرتز هم استفاده کرد.

LCD: ال سی دی این مدار که از نوع ۱۶ کاراکتری و ۲ سطری و دارای نور پس زمینه هست خیلی بهتره که از نوع سبز رنگ باشه. علت این هست که بر خلاف تنظیمات دیگه این مدار ؛ تنظیم مربوط به روشن شدن نور در حافظه میکروکنترلر ذخیره نمیشه. بنابراین هنگام روشن کردن مدار همیشه با نور صفحه خاموش مواجه هستیم. پس خیلی بهتره از نوع سبز استفاده بشه چون این نوع ال سی دی در روشنایی معمولی بخوبی نوشته هاش قابل خواندن هست.

طریقه اتصال ال سی دی به فیبر مدار کاملا مشخص شده و پایه ها عینا مطابق شماره پایه های ال سیدی روی فیبر شماره گذاری شدن. بنابراین از پایه ۱ تا ۶ و همینطور ۱۱ تا ۱۶ باید توسط کابل (ترجیحا فلت رنگی) به ال سیدی متصل بشه.

پایه ۱۵ و ۱۶ مخصوص روشن شدن نور پس زمینه ال سیدی با فرمان مدار هست. یعنی هر بار که دکمه ای فشار داده بشه یا از داخل منوی دستگاه نور روشن بشه ؛ میکرو فرمان روشن شدن نور ال سی دی رو صادر میکنه. در اکثر ال سی دی ها پایه ۱۵ و ۱۶ با همین شماره وجود دارن. در بعضی هم  LED+ یا A معادل پایه ۱۵ و LED- یا K معادل پایه ۱۶ هست. همچنین در بعضی ال سی دی ها ممکنه بصورت پیشفرض نور ال سی دی روشن باشه. در اینصورت باید جامپری که معمولا در پشت این ال سی دی ها هست دستکاری بشه تا بصورت عادی نور صفحه خاموش باشه و فقط با فرمان مدار نور صفحه روشن بشه.

R24: بصورت پتانسیومتر مولتی ترن جهت تنظیم کنتراست یا سیاهی نوشته ها روی صفحه قرار داده شده. این پتانسیومتر باید طوری تنظیم بشه که نوشته ها به خوبی و بطور مطلوب روی صفحه قابل رویت باشن.

SP: بلندگوی مناسب برای این مدار از نوع ۸ اهم کوچک هست. البته میشه از بلندگوی پیزو یا بیزر هم استفاده کرد که در این صورت باید حتما یک مقاومت ۱۰۰ اهم به دو سرش وصل بشه ؛ در غیر این صورت کار نمیکنه. عملکرد صدای خروجی دستگاه با بلندگوی پیزو و مقاومت موازی ۱۰۰ اهم که ذکر شد بسیار مطلوب هست. همچنین میشه از هدفون معمولی بسته به نیاز و سلیقه به جای بلندگو یا توسط یک فیش و مادگی هدفون استفاده کرد.

باید توجه داشت در صورت استفاده از بلندگوی معمولی که دارای سیم پیچ و آهنربا هست ؛ بدلیل احتمال زیاد تداخل و ایجاد نویز ؛ نباید بلندگو نزدیک به آیسی ۵ یا خروجی لوپ مدار قرار داشته باشه و باید در قسمت دیگری از جعبه نصب بشه.

BAT: باطری مناسب برای این مدار حدود ۱۲ ولت هست. البته مدار با ۹ ولت هم بخوبی میتونه کار بکنه اما اندکی از قدرتش کاسته میشه. در هر صورت بهترین ولتاژ کار تست شده برای این مدار حدود ۱۲ ولت هست و افزایش ولتاژ تاثیری روی قدرت نداره و تنها میتونه بی ثباتی رو بیشتر کنه و اگر از ۱۵ ولت بیشتر بشه احتمال سوختن آیسیهای ۱ و ۵ وجود خواهد داشت. یکی از گزینه های مناسب به عنوان باطری ؛ استفاده از ۳ سلول لیتیومی ۱ الی ۲ آمپر بصورت سری شده هست. از آنجا که مصرف باطری مدار بسته به لوپ مورد استفاده بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلی آمپر بیشتر نیست ؛ نیاز به استفاده از باطری آمپر بالاتر هم نیست. چون مثلا با باطری ۱ آمپر کاملا شارژ شده مدار میتونه حداقل ۵ ساعت بخوبی کار بکنه و در صورت استفاده از باطری ۲ آمپری این زمان به بیش از ۲ برابر افزایش پیدا میکنه.

نکته دیگری در سیستم باطری وجود داره و اون ارتباط افت ولتاژ باطری با ثبات دستگاه هست. چون باطریها در حین تخلیه شدن ولتاژشون افت میکنه ؛ این افت ولتاژ ؛ بالانس اتوماتیک دستگاه رو میتونه هر چند دقیقه یک بار به هم بزنه که با فشار دادن دکمه ریست (Zero) این مساله برطرف میشه. هر چند این مدار دارای نوعی قابلیت تطبیقی با خاک و بالانس خودکار هست اما توصیه میشه یا از باطری قویتر مثلا ۲ آمپر استفاده بشه ؛ و یا بهتراینکه از ۵ سلول لیتیوم ۱ آمپری سری شده که مجموعا حدود ۱۸٫۵ ولت تولید میکنه استفاده کرده و در مسیرش از آیسی رگولاتور ولتاژ ۱۲ ولتی ۷۸۱۲ استفاده بشه تا همیشه در طول کار دستگاه ولتاژ ۱۲ ولت بهش اعمال بشه و حداکثر ثبات و قدرت وجود داشته باشه.

در صورت استفاده از رگولاتور ۷۸۱۲ نحوه اتصالش به این صورت خواهد بود که در شرایطی که نوشته های این رگولاتور به سمت ما و پایه هاش به طرف پایین هست ؛ پایه چپ بعنوان ورودی ولتاژ به مثبت باطری وصل میشه ؛ پایه راست به عنوان خروجی به مثبت باطری روی مدار متصل میشه و پایه وسط هم که زمین هست به منفی باطری و منفی مدار اتصال پیدا میکنه. البته باید دقت کرد استفاده از رگولاتور ۷۸۱۲ در صورتی ولتاژ رگوله شده واقعی ۱۲ ولت رو خواهد داد که همیشه ولتاژ باطری بالاتر از ۱۵ ولت باشه. وگرنه این سیستم نتیجه مطلوب مورد نظر ما رو نخواهد داشت. پس در صورت استفاده از باطری لیتیوم و رگولاتور ۱۲ ولت باید حتما از ۵ سلول استفاده کرد.

در صورت استفاده از باطریهای پلیمری که دارای قطع کننده ولتاژ در هنگام اتصال کوتاه هستن ؛ چون اون قسمت از باطری با خازنهای ظرفیت بالا در این مدار مشکل خواهد داشت و مدار بدرستی روشن نخواهد شد ؛ باید از یک دیود ۱N5819 درست بعد از باطری پلیمری استفاده بشه. به این شکل که آند یا جهت غیر خط دار به مثبت مجموعه باطری وصل میشه و کاتد یا جهت خط دار به مثبت مدار وصل میشه. البته در صورت استفاده از رگولاتور دیگه وجود این دیود ضروری به نظر نمیرسه.

R26: این مولتی ترن جهت تنظیم نمایش دقیق ولتاژ باطری روی صفحه ال سی دی در نظر گرفته شده. برای تنظیم این مولتی ترن باید ابتدا ولتاژ ورودی باطری مدار در حین کار رو با ولت متر اندازه گیری کرد و سپس این مولتی ترن رو جوری تنظیم میکنیم که همون ولتاژ رو روی صفحه نشون بده. نمایش ولتاژ باطری هم از حیث تشخیص میزان شارژ باطری اهمیت داره و هم اینکه اگر این ولتاژ از حدی پایین تر باشه دستگاه با پیغام هشدار درباره خالی شدن باطری دیگه کار نمیکنه. پس در بار اول که مدار روشن میشه و این مولتی ترن تنظیم نیست ؛ اگر با پیغام هشدار باطری روبرو شدیم باید این مولتی ترن رو تنظیم کنیم تا پیام هشدار ناپدید بشه و مدار در وضعیت عادی کار خودش قرار بگیره.

نکته بسیار مهم این هست که مولتی ترن R26 باید حتما سالم باشه و بدرستی هم روی مدار نصب شده باشه. در غیر این صورت احتمال سوختن پایه مربوطه در میکرو وجود داره! پس حتما قبل نصب این مولتی ترن باید به این نکته دقت کرد و بدرستی هم در مدار نصبش کرد چون اگر قطع هم باشه شانس سوختن میکرو بالا میره.

R13: این مقاومت که موازی لوپ قرار گرفته و اصطلاحا دمپینگ نامیده میشه باید حتما از نوع کربنی باشه. البته مقاومتهای ۲ وات اکثرا کربنی هستن. بهترین مقاومت پس از تستهای فراوان مقدار ۶۸۰ اهم بدست امده. البته این مقدار برای لوپ با کیفیت مثل مدل عنکبوتی و با ظرفیت ۴۰۰ میکرو هانری مناسبه. در صورت استفاده از لوپ معمولی یا ظرفیت پایین مقدار ۴۷۰ اهم مناسب تر هست. باید توجه داشت که از بالا بردن این مقاومت نسبت به رقم ۶۸۰ جدا خودداری بشه چون نه تنها هیچ مزیتی از نظر برد نداره بلکه میتونه سبب حساسیت بیشتر به لایه های خاک و املاح بشه.

Q3 , Q9: ترانزیستورهای قدرت ماسفت در این مدار در شرایط عادی داغ نمیشن و لذا نیاز به هیت سینک ندارن. اما در صورت استفاده از لوپ با مقاومت خیلی کمتر از ۱ اهم یا ظرفیت بسیار پایین ؛  ترانزیستور ۳ ممکنه کمی داغ بشه که در این صورت میشه با قرار دادن یک هیتسینک کوچک حرارتش رو پایین آورد. در جا زدن این ترانزیستورها و همینطور ۷۸۰۵ باید توجه داشته که قسمت هاشور زده روی فیبر بمعنی تیغه فلزی این قطعات هست و لذا جهت نصب مشخص میشه.

لوپ

————

X1: یکی از مهمترین قسمتهای این فلزیاب لوپ کاوش اون هست. مشخصه اصلی این لوپ ظرفیتش هست که باید در حدود ۴۰۰ میکروهانری باشه. البته چند میکروهانری کمتر یا بیشتر تاثیری در کارکرد دستگاه نداره. میزان مقاومت یا اهم این لوپ هم روی قدرت فلزیاب تاثیر اندکی داره که توصیه میشه در حدود ۱ اهم باشه. هر چند که مقاومت لوپ اصلی ۱٫۷ اهم ذکر شده و طبق تستهای انجام شده حتی تا حد ۲ اهم هم افت قدرت محسوسی مشاهده نشد. بلحاظ اهمیت فوق العاده پایین بودن ظرفیت خازنی داخل لوپ ؛ بهتره از سیم افشان با روکش تفلون برای ساخت لوپ استفاده بشه.

روش پیچیدن این لوپ در قسمت تفکیک و همینطور حذف آهن و سنس طلا بسیار تاثیرگذار هست و گرچه با لوپ معمولی هم میتونه کار بکنه اما قطعا برای جوابگیری خوب از این مدار نباید از لوپ معمولی استفاده کرد و باید با روشهایی که منجر به ساخت لوپ سریع و دارای حداقل ظرفیت خازنی بشه استفاده کرد. از جمله این لوپها میشه به مدل عنکبوتی اشاره کرد که توصیه میشه در تمام سایز های کوچک یا متوسط از این مدل لوپ استفاده بشه. تصویر این لوپ هم تحت عنوان  Spider_Coil قرار داده شده. لوپ عنکبوتی تقریبا از فرمول محاسبه ظرفیت لوپ تخت پیروی میکنه و فقط حدود ۱۰ درصد نسبت به فرمول لوپ تخت ظرفیت کمتری خواهد داشت. فرمول محاسبه لوپ تخت هم بصورت فایل Flat_Coil_Calculator که با اینترنت اکسپلورر باز میشه قرار داده شده که در صورت نیاز برای ساخت لوپ با ابعاد و سیمهای مختلف به روش تخت یا عنکبوتی میشه ازش استفاده کرد.

یک مساله بسیار مهم برای پایین اوردن ظرفیت خازنی لوپ استفاده از قالبی مناسب جهت پیچیدن لوپ عنکبوتی هست. طبق تحقیقات انجام شده یکی از بهترین جنسهایی که در دسترس باشه و خوب جواب بده چوب هست! از هر چوب نازکی که ضخامت ۳ میل یا نهایت ۵ میل داشته باشه میشه استفاده کرد. ضخیم تر بودن این قالب سبب سخت تر پیچیده شدن و پایین اومدن کیفیت کاری لوپ شده و در عین حال وزن کلی لوپ بخصوص در ابعاد بزرگ رو بشدت افزایش میده که حین کاوش اصلا مطلوب نیست. پس توصیه میشه حتما از چوب نازکی استفاده بشه.

نکته مهم دیگه استفاده از کابل اتصال مناسب برای لوپ هست. این کابل که نباید بیش از ۱ متر طول داشته باشه ؛ نقش مهمی در ثبات کاری و کیفیت عملکرد لوپ و کل فلزیاب داره. در صورت نامناسب بودن کابل ؛ این فلزیاب ممکنه اصلا کار نکنه! یا اینکه عدد گارد شروع به کار دستگاه افزایش زیادی داشته باشه که سبب افت برد و پایین آمدن کیفیت تفکیک خواهد شد. طبق تستهای انجام شده بهترین کابل برای اتصال لوپ ؛ کابل آنتن تلویزیون ساخت کرمان از نوع بدون فویل هست. در عین حال طول کابل هر چه کوتاه تر باشه نتیجه بهتر میشه. پس بهیچ وجه حتی از چند سانت طول کابل اضافی و بیمورد نباید استفاده کرد.

برای اتصال کابل لوپ به جعبه بهتره از کانکتور BNC مرغوب استفاده بشه که قسمت شیلد به قسمت بیرونی کانکتور متصل میشه. این اتصال باید صرفا از روی جعبه انجام بشه. در واقع هیچ فیش یا قطعه فلزی حتی در حد یک پیچ کوچک نباید نزدیک لوپ وجود داشته باشه و اتصال دسته و اسکلت به خود لوپ هم باید توسط اتصالات غیر فلزی مثل پیچ و مهره پلاستیکی یا پلی اتیلن و یا چسب و چوب و امثالهم انجام بشه. همینطور لازم هست اتصال کانکتور BNC در داخل جعبه تا خود مدار هم با همون کابل آنتن کرمان انجام شده باشه.

در اتصال لوپ های متوسط یا بزرگتر مثل ۶۰ سانتی به اسکلت باید توجه داشت که برد این لوپها بالاست و لذا خود جعبه مدار رو میتونه براحتی سنس کنه و از طرفی امواجش هم روی مدار اختلال بوجود بیاره! پس باید برای این لوپها فاصله نسبتا زیادی تا جعبه مدار در نظر گرفت. یعنی در واقع لوله رابط بین جعبه تا لوپ باید بلندتر باشه. مثلا باید ۱ متر فاصله در نظر گرفته بشه.

مشخصات مدلهای مختلف لوپ عنکبوتی پیشنهادی با سیم لاکی

——————————————————————

لوپ ۲۰ سانتی: قطر داخلی ۱۲٫۵ سانت – ۴۲ دور – حدود ۲۴ متر سیم ۰٫۸ میل.

لوپ ۳۰ سانتی: قطر داخلی ۲۴ سانت – ۲۹ دور – حدود ۲۷ متر سیم ۰٫۸ میل.

لوپ ۴۵ سانتی: قطر داخلی ۳۹٫۵ سانت – ۲۲ دور – حدود ۳۱ متر سیم ۱ میل.

لوپ ۶۰ سانتی: قطر داخلی ۵۵٫۵ سانت – ۱۸ دور – حدود ۳۵ متر سیم ۱ میل.

لوپ ۷۰ سانتی: قطر داخلی ۶۵٫۵ سانت – ۱۷ دور – حدود ۳۸ متر سیم ۱ میل.

لوپ ۸۰ سانتی: قطر داخلی ۷۵٫۵ سانت – ۱۶ دور – حدود ۴۱ متر سیم ۱ میل.

لوپ ۹۰ سانتی: قطر داخلی ۸۵ سانت – ۱۵ دور – حدود ۴۳ متر سیم ۱٫۲ میل.

لوپ ۱۰۰ سانتی: قطر داخلی ۹۵٫۵ سانت – ۱۴ دور – حدود ۴۵ متر سیم ۱٫۲ میل.

لوپ فریم بزرگ

—————–

اصولا لوپ با مدل غیر عنکبوتی کیفیت پایین تری داره. اما در صورتیکه هدف صرفا برد زیاد باشه میشه از لوپ ۱ در ۱ استفاده کرد که نسبت به لوپ ۶۰ عنکبوتی میتونه برای اهداف بزرگ حدود ۳۰ درصد برد بیشتری رو فراهم کنه. طبیعتا برای کیفیت بهتر این لوپ بهتر هست از سیم افشان با روکش تفلون استفاده شده و سیم ها خیلی به هم نچسبن تا حالت خازنی زیاد بالا نره.

فریم ۱ متری : مربع ۱ در ۱ متر – ۱۱ دور – حدود ۴۵ مترسیم لاکی ۱٫۲ میل یا سیم افشان مشابه.

فریم ۲ متری : مربع ۲ در ۲ متر – ۷ دور – حدود ۵۷ متر سیم لاکی ۱٫۵ میل یا سیم افشان مشابه.

راه اندازی اولیه مدار

————————-

سوراخکاری پایه های اکثر قطعات حتما باید با مته ۰٫۶ تا ۰٫۸ میل انجام بشه و فقط برای پایه قطعات ضخیم تر از مته ۱ میل استفاده کرد.

از انجا که این مدار حساسیت بالایی به نویز داره ؛ طبیعتا کیفیت خوب مونتاژ هم در کاراییش تاثیر گذار هست. بنابراین باید به مونتاژ دقیق و تمیز دقت بشه. ضمن اینکه ۵ جامپر روی مدار وجود داره که باید با سیم کوتاه اتصالشون انجام بشه. البته باید توجه داشت که جامپر زیر میکرو قبل از قرار دادن سوکت میکرو وصل شده باشه تا بعدا مشکلی پیش نیاد.

پس از مونتاژ ابتدا از جاگذاری ۴ آیسی دارای سوکت و همینطور اتصال لوپ خودداری میکنیم. پس ازاتصال باطری باید ولتاژ ۵+ مدار که پس از رگولاتور ۷۸۰۵ تولید میشه و روی یکی از جامپرها هم مشخص شده چک کنیم. با ذکر این نکته که همه ولتاژ گیری ها نسبت به منفی باطری باید انجام بشه. سپس ولتاژ سر سیم پیچ L1 و L2 رو چک میکنیم که باید با ولتاژ باطری یعنی مثلا ۱۲ ولت یکی باشن. در صورت درست بودن ؛ مرحله بعدی این هست که ولتاژ نقطه Uref رو چک کنیم که باید حدود ۴٫۶ ولت باشه. مقدار خطای قابل قبول برای این ولتاژ تنها در حد چند صدم ولت هست. البته بشرطی که از دقت ولتمتر هم مطمئن باشیم!

در مرحله بعد U4 یعنی میکرو رو جا میزنیم که در صورت درست بودن همه قسمتهای قبلی باید صفحه ال سی دی روشن شده و اطلاعات دستگاه نشان داده بشه. طبیعتا مولتی ترن ۲۴ مربوط به کنتراست ال سی دی رو در این مرحله باید تنظیم کنیم تا نوشته ها بخوبی قابل خواندن باشن. همینطور مولتی ترن ۲۶ مربوط به نمایش ولتاژ باطری رو میتونیم تنظیم کنیم تا اگر هشداری مبنی بر کم بودن ولتاژ باطری نمایش داده شد برطرف بشه. سپس آیسی ۱ یعنی ۷۶۶۲ رو جا میزنیم و ولتاژ سر سیم پیچ L3 که با -Up مشخص شده اندازه میگیریم که باید تقریبا ۱۲- ولت باشه. مثلا اگر ولتاژ باطری ۱۲+ ولت هست ولتاژ این نقطه اگر -۱۱٫۸ ولت باشه درسته. اگر تفاوت بین مقدار عددی ولتاژ ۱۲+ و ۱۲- بیش از ۰٫۵ ولت باشه مدار ایسی ۷۶۶۲ یا خود این آیسی دارای اشکال یا اتصالی هست.

سپس آیسی ۵ رو جا میزنیم و ولتاژ سر سیمپیچ L3 رو مجددا چک میکنیم. قاعدتا این ولتاژ ۱۲- ولت بواسطه کارکرد این آیسی باید کمی افت بکنه. ولی همونطور که گفته شد افت این ولتاژ نسبت به ولتاژ ۱۲+ نباید بیشتر از ۰٫۵ ولت باشه که در این مدار بین ۰٫۱ تا ۰٫۳ ولت اختلاف بین این دو ولتاژ طبیعی هست. البته اگر از OP37 استفاده بشه بدلیل جریانکشی کمتری که داره افت ولتاژ کمتر هست. در این مرحله مدار باید یک بوق بم ممتد داشته باشه و هیچ سنسی هم نداره که بدلیل عدم وجود آیسی ۶ هست. چون آیسی ۶ کمیاب ترین و شاید گرانترین آیسی این مدار هست ؛ باید پس از اطمینان از درستی مراحل قبلی و همینطور اطمینان از سیمکشی درست و عدم وجود اتصالی در مدار اطراف این آیسی ؛  در نهایت این آیسی رو جا بزنیم و لوپ رو هم متصل کنیم و در اینجا دیگه مدار باید بطور کامل کار کنه.

در نهایت بهتر هست تنظیم ولتاژ نمایش داده شده روی ال سی دی که توسط مولتی ترن R26 انجام میشه در شرایطی باشه که لوپ هم به مدار وصل شده باشه تا نمایش ولتاژ دقیق تری داشته باشیم.

اطلاعات روی ال سی دی در حالت کاوش

————————————————–

ال سی دی این مدار از نوع دو سطری هست که در هر سطر ۱۶ کاراکتر قابل نمایش هست. سطر اول یا بالایی مربوط به نمودار تفکیک یا VDI هست که بسته به جنس فلز سنس شده نشانگر روی یکی از این ۱۶ خانه قرار میگیره. تشخیص اینکه دقیقا هر خانه مربوط به چه فلز یا دسته ای از فلزات هست نیاز به تمرین و تجربه داره. البته درجه تفکیک مشخص شده پس از اینکه کمی فلز به لوپ نزدیکتر شد میتونه به درستی مشخص بشه. در واقع عملکرد تفکیک در ۲/۳ برد نهایی قابل قبول هست. یعنی اگر فلزی از ۶۰ سانتی سنس بشه بطور معمول از ۴۰ سانتی تفکیک کاملا مشخص رو باید داشته باشیم. طبیعتا فلزات داخل خاک میتونن وضعیت متفاوتی داشته باشن. ذکر این نکته ضروریه که هر چه کیفیت لوپ بهتر باشه و عدد گارد تنظیم شده هم مناسب تر باشه ؛ سیستم تفکیک هم بهتر و دقیق تر عمل میکنه.

بعنوان مثال خانه ۴ از سمت راست مربوط به آهن و خانه ۶ از سمت راست مربوط به فیبر مسی هست. مفرغ یا برنز یا برنج هم تقریبا در میانه این نمودار نشان داده میشه.

ردیف دوم یا پایینی ال سی دی در قسمت چپ خودش نمودار درجه سنس رو داره که هر چقدر فلز نزدیک تر باشه و سنس قویتر باشه تعداد خانه های بیشتری از سمت چپ به راست پر میشن. ضمن اینکه بنظر من بهتر هست در حالت بالانس اتوماتیک توجه بکنیم که وقتی فلز وجود نداره این نمودار سنس کاملا خالی نباشه و بهتره ۱ خانه پر داشته باشه که به منزله حداکثر حساسیت و قدرت سنس بیشتر خواهد بود. با چند بار فشار دادن کلید Zero میشه به این حالت دست پیدا کرد. پر و خالی شدن خودبخودی این نمودار نشاندهنده بی ثباتی یا تاثیر نویز روی مدار یا لوپ هست و در صورتی که نوسان بیش از ۲ خانه وجود داشته باشه باید علتش رو در کل دستگاه پیدا و برطرف کرد. نکته دیگه در مورد این نمودار این هست که با توجه به سایز لوپ مورد استفاده و پس از تشخیص بزرگی هدف مورد نظر؛ بر اساس تست های قبلی و کسب تجربه میشه از این نمودار برای تخمین عمق هدف هم استفاده کرد.

در سمت راست ردیف پایین هم ولتاژ باطری با دقت ۰٫۱ ولت نمایش پیدا میکنه که نمایش صحیح این ولتاژ به تنظیم درست مولتی ترن ۲۶R بستگی خواهد داشت.

عملکرد کلید ها

———————

S1: Barrier – (افزایش حساسیت) / Menu Down (پایین آمدن در گزینه های منو)

S2: Barrier + (کاهش حساسیت) / Menu Up (بالا رفتن در گزینه های منو)

S3: Volume – (کم کردن صدا) / Value – (کم کردن مقدار تنظیم مربوطه در منو)

S4: Volume + (زیاد کردن صدا) / Value + (زیاد کردن مقدار تنظیم مربوطه در منو)

S5: Zero (ریست یا بالانس اتوماتیک) / OK (اوکی کردن تنظیم مربوطه در منو)

S6: Menu (ورود به منو) / Esc (خروج از گزینه مربوطه یا کل منو)

تنظیمات مقادیر و گزینه های منو

————————————

Barrier: این گزینه که به معنی تنظیم حساسیت فلزیاب هست از ۱ تا ۲۰ درجه بندی شده. مقدار ۱ بمعنی حداکثر حساسیت و ۲۰ بمعنی حداقل حساسیت هست. طبیعتا با حساسیت بیشتر برد بیشتری هم بدست میاد اما مقدار بوق های اضافی یا واکنش صوتی دستگاه به فلزات کوچک تر یا اثرات زمین و املاح افزایش پیدا میکنه. البته در هر صورت نمودار درجه سنس که در ردیف پایین ال سی دی نمایش داده میشه کار خواهد کرد. در واقع گزینه حساسیت بیشتر به معنی دیر یا زود واکنش نشان دادن سیستم صوتی مدار هست. در صورتیکه مدار با کیفیت خوب ساخته و شیلد شده باشه و لوپ با کیفیت و محکمی داشته باشه بهترین عملکرد رو میشه در Barrier: 2 بدست آورد. طبیعتا این تنظیم به نوع خاک منطقه هم بستگی داره. طبق تجربه اگر عدد Barrier روی کمترین مقداری تنظیم بشه که فقط گاهی تک بوق های بم از دستگاه شنیده بشه ؛ به اصطلاح فلزیاب در آستانه قرار گرفته و حداکثر قدرت سنس خودش رو خواهد داشت. اگر املاح خاک یا بی ثباتی دستگاه در حدی باشه که مدام بوقهای اضافی شنیده بشه و سنس فلز قابل فهم نباشه ؛ به ناچار باید این عدد رو افزایش داد که بمعنی کم کردن حساسیت و برد خواهد بود ولی مهم این هست که فلزیاب در اون شرایط قابل استفاده باشه. لازم به ذکره که پس از تغییر حساسیت بهتره کلید Zero هم جهت بالانس مجدد دستگاه فشار داده بشه.

Volume: این تنظیم مربوط به قدرت صدای بلندگو هست و از ۰ تا ۷ درجه بندی شده. ۰ بمعنی خاموش بودن بلندگو و ۷ بمعنی حداکثر قدرت صوتی بلندگو هست. توصیه میشه از درجه ولوم بیشتر از ۵ استفاده نشه چون مصرف باطری مدار رو در هنگام بوق زدن افزایش داده و به Q7 هم فشار وارد میشه.

Zero: با زدن این دکمه دستگاه به اصطلاح صفر یا بالانس اتوماتیک میشه. طبیعتا حین کاوش بسته به ثبات و تغییر جنس خاک یا هر تغییر دیگری که دستگاه رو از بالانس خارج میکنه لازم هست این دکمه فشار داده بشه. نکته مهم دیگه این هست که پس از تغییرBarrier یا Guard هم لازم هست این دکمه مجددا فشار داده بشه. البته این مدار دارای سیستمی هست که بخودی خود ؛ خودش رو با خاک تطبیق میده! یعنی اگر بوق اضافی هم وجود داشته باشه به مرور دستگاه ساکت میشه و در واقع بتدریج خودش رو با شرایط وقف میده. این قابلیت باعث میشه در حین کاوش روی خاک یک منطقه خیلی کمتر نیاز به استفاده از کلید Zero باشه.

Menu: با فشردن این دکمه وارد منوی دستگاه میشیم. در اینجا چند تنظیم دیگه وجود دارن که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار هستن:

Iron Mask -1: یکی از تنظیمات مهم این دستگاه هست که مربوط به حذف آهن میشه. البته نمودار سنس در هنگام حذف آهن نشان از سنس فلز خواهد داشت اما اگر دستگاه تشخیص آهن داده باشه و حذف آهن هم فعال باشه سیستم صوتی ساکت خواهد موند که از این طریق به نوعی میشه به سنس شدن آهن پی برد. این تنظیم دارای ۴ مقدار NO و یا ۱ تا ۳ هست. در حالت NO سیستم حذف آهن کلا غیر فعال خواهد شد. در حالت ۱ فقط خود آهن تا حد زیادی حذف میشه. در حالت ۲ آهن با سختگیری بیشتری حذف میشه که میتونه منجر به حذف برخی فلزات دیگه از جمله برنج هم بشه. در حالت ۳ حداکثر درجه حذف آهن فعال میشه که میتونه به حذف نیکل و بسیاری از فلزات غیر آهنی هم منجر بشه. تنظیم این گزینه تا حد زیادی به کیفیت لوپ این فلزیاب و همینطور خاک منطقه و هدف اپراتور بستگی داره. با این همه توصیه من استفاده از مقدار ۱ هست.

Volume Raise -2: این گزینه بشکل جالبی بمنظور عملکرد افزایشی ولوم صدا به نسبت قدرت سنس فلز هست. این تنظیم که دارای مقادیر NO و ۱/۲ تا ۱/۳۲ هست به این صورت عمل میکنه که اگر روی NO تنظیم بشه کلا غیر فعال هست. ولی روی سایر مقادیر به نسبتی که تنظیم بشه نشانگر این هست که دستگاه چقدر به نسبت درجه سنس ؛ صدا رو از حالت ضعیف به قوی تبدیل میکنه. یعنی مثلا وقتی فلز دور هست و تازه داره توسط فلزیاب سنس میشه صدا ضعیف خواهد بود و هر چه لوپ به فلز نزدیک تر بشه ولوم صدا هم قوی تر خواهد شد. سلیقه شخصی بنده خاموش کردن این سیستم یا مقدار NO هست ؛ هر چند بعضی مواقع ممکنه این قابلیت خیلی بدرد بخوره.

U min of batt -3: این گزینه مشخص میکنه که هشدار مربوط به خالی شدن باطری از چه ولتاژی کمتر بود ؛ اعلام بشه. این گزینه از ۶٫۰ V تا ۱۲٫۰ V قابل تنظیم هست. مثلا اگر روی ۸٫۰ V تنظیم شده باشه نشان میده که دستگاه در صورت کمتر شدن ولتاژ باطری از حد ۸ ولت با اعلام هشدار Attention ! Battery low ! دیگه کار نمیکنه تا زمانیکه ولتاژ باطری درست بشه. البته برای عملکرد درست این سیستم باید حتما مولتی ترن ۲۶ همونطور که در قبل توضیح داده شد به درستی تنظیم شده باشه.

Light -4: این گزینه که مربوط به روشن یا خاموش کردن نور پس زمینه ال سی دی هست ؛ داری دو گزینه ON و OFF میباشد. متاسفانه همونطور که ذکر شد این تنظیم تنها تنظیم این مدار هست که در حافظه میکرو ذخیره نمیشه و چون حالت پیش فرضش OFF هست ؛ دستگاه همیشه پس از روشن شدن با نور خاموش بالا میاد. در صورتیکه روی حالت ON تنظیم بشه تا زمانیکه دستگاه خاموش نشده نور ال سی دی روشن خواهد موند. البته چون با فشار دادن هر دکمه دستگاه در هر صورت نور صفحه هم روشن میشه ؛ در استفاده دستگاه در شب هم مشکلی وجود نداره. ضمن اینکه سیستم روشن شدن نور در این مدار بصورتی اصلاح شده که حتی در صورت روشن کردن یکسره نور ال سی دی ؛ هیچ مقدار محسوسی از نظر مصرف باطری اضافه نخواهد کرد.

Guard interval -5: این تنظیم شاید مهمترین و در عین حال مشکل ترین تنظیم این دستگاه هست. عدد Guard که از ۱۰ تا ۹۹ قابل تنظیم بوده و دارای مقدار پیش فرض ۳۰ هست ؛ هم به کیفیت و نوع لوپ و کابل اتصال لوپ بستگی داره و هم خاک منطقه و هم روی برد و تفکیک و سنس خوب طلا تاثیرگذار هست. در حالت کلی هر چقدر لوپ با کیفیت تر و سریع تر و در واقع دارای ظرفیت خازنی کمتری باشه میتونه با عدد گارد پایین تری جواب بده. اما مثلا اگر از لوپ معمولی استفاده بشه عدد گارد پایین تر از ۴۵ قابل استفاده نیست و دستگاه بصورت یکسره بوق بم خواهد داشت و چیزی هم سنس نمیکنه که نشون میده عدد گارد مناسب لوپ نیست و باید افزایش داده بشه تا لوپ شروع به کار کنه. هر چه عدد گارد پایین تر قابل استفاده باشه نشانه کیفیت بالاتر لوپ و کیفیت تفکیک و حذف آهن مطلوب تر هست و بخصوص سنس طلا و بعضی فلزات دیگرهم بهتر انجام میشه. ضمن اینکه در عین حال باید توجه داشت اعداد کمتر گارد میتونه به بی ثباتی بیشتر و بوقهای اضافی هم منجر بشه. پیشنهاد بنده این هست برای هر لوپی که درست میشه ابتدا از عدد ۲۰ کارشروع بشه و بعد ۵ تا ۵ تا کمتر و بیشتر رو دقیقا تست کرده تا به حدود عدد گارد مناسب برای اون لوپ و البته خاک منطقه بشه دست پیدا کرد. مثلا برای خاکهای سست نظیر ماسه میشه از گارد کمتری استفاده کرد. ولی برای زمینهای سخت یا پر املاح باید عدد گارد بیشتر باشه. طبق تجربه اگر گارد شروع به کار لوپ حدود ۲۰ باشه ؛ با تنظیم گارد ۳۰ در حین کاوش نتیجه خوبی بدست میاد و بنظر میرسه این ارقام برای کارکرد این مدار استاندارد بوده. چرا که گارد پیش فرض دستگاه هم ۳۰ قرار داده شده! اما لازمه کارکرد خوب در گارد ۳۰ این هست که لوپ از حدود گارد ۲۰ بتونه شروع به کار کنه که نشانه کیفیت خوب لوپ خواهد بود. ذکر مجدد این نکته ضروریه که حتما پس از تنظیم گارد و OK کردن و خروج از منو باید دکمه Zero جهت بالانس مجدد فشار داده بشه.

مشکلات رایج و علتها

————————

* یک ردیف مربع پر روی ال سی دی: درست پروگرام نشدن میکرو – اشکال در اتصالات ال سی دی – اشکال در کریستال یا میکرو.

* دو ردیف مربع پر: تنظیم نبودن یا ایراد در مولتی ترن R24 مربوط به کنتراست ال سی دی.

* بوق ممتد: این مساله دلایل زیادی میتونه داشته باشه. یکی نیاز به عدد گارد بالاتر هست. در واقع اگر تنظیم گارد از مقداری که مناسب لوپ هست کمتر باشه دیگه فقط بوق ممتد خواهیم داشت و چیزی سنس نمیشه و راهش افزایش عدد گارد هست. همینطور بعضی از کابلهای اتصال برای لوپ اصلا مناسب نیستن و همین حالت پیش میاد. اشکال در آیسی ۵ یا ۶ و قطعات مرتبط هم میتونه باعث بروز این مساله بشه.

* برد کم: نا مناسب بودن عدد گارد – بالا بودن عدد باریر که معادل پایین بودن حساسیت هست – کیفیت نامناسب یا کوچک بودن لوپ – نا مناسب بودن محیط تست و وجود فلزات مزاحم در اطراف.

* بی ثباتی و بوق اضافه: نامناسب بودن محیط تست و وجود نویز یا امواج رادیویی مزاحم – کیفیت نا مناسب مونتاژ – خرابی بعضی خازنها – شیلد نبودن مدار – عدم استفاده از کابل شیلد دار برای اتصال لوپ – شیلد نبودن لوپ – پایین بودن بیش از حد تنظیم باریر و در واقع تنظیم حساسیت بالا و نامناسب با شرایط محیط – نامناسب بودن عدد گارد و بخصوص پایین بودن آن – نزدیکی لوپ به جعبه دستگاه.

* نمایش نادرست ولتاژ روی صفحه: تنظیم نبودن یا اشکال در مولتی ترن R26 یا مقاومت R12

* داغ کردن بیش از حد Q3: مقاومت خیلی کم یا ظرفیت پایین لوپ – اتصالی در خروجی لوپ.

* درست نبودن ولتاژ ۱۲- : معیوب بودن آیسی ۱ یا وجود اتصالی و یا جریانکشی روی خط ولتاژ ۱۲- ولت. در این صورت آیسی ۱ میتونه بسرعت معیوب بشه!

* روشن نشدن نور ال سی دی: اشکال درقسمت نور خود ال سی دی یا تفاوت سیستم نور ال سی دی استفاده شده نسبت به مدل استاندارد مد نظر مدار.

* داغ کردن ترانزیستور Q7: اتصالی در خروجی بلندگو یا استفاده از بلندگو با اهم خیلی کم – بالا بودن درجه تنظیم ولوم دستگاه.

* درست نبودن ولتاژ ۴٫۶ : اشکال در ایسی ۳ یا مقاومتهای متصل به آن.

* کار نکردن حذف آهن: فعال نبودن گزینه Iron Mask – کیفیت پایین لوپ – نزدیکی لوپ به سایر فلزات مزاحم – تنظیم نامناسب گارد – ناخالصی زیاد در شیء آهنی مورد تست.

* نیاز به تنظیم گارد بالا: کیفیت نا مناسب لوپ یا کابل لوپ – نا مناسب بودن جنس سیم لوپ – زیاد بودن تعداد شیارهای لوپ عنکبوتی – نا مناسب بودن جنس قالب لوپ – استفاده از چسب یا روکش نامناسب روی لوپ –  نزدیکی لوپ به جعبه دستگاه – نزدیکی لوپ به فلزات مزاحم.

* در صورت ایراد در مقاومت ۲۲ یا نصب نبودنش و همینطور درست نصب نبودن یا ایراد دیود ۹ احتمال سوختن ایسی ۶ بالاست!

* در صورت ایراد داشتن یا درست نصب نبودن مولتی ترن R26 احتمال سوختن ورودی مربوط به اندازه گیری ولتاژ باطری در میکرو هست!

نکات نهایی

—————-

جهت عملکرد بهتر و بهره برداری نهایی از دستگاه بهتره کل مدار شیلد بشه. یعنی مثلا کیت مدار رو در یک قالب از فویل آلومینیوم بپیچیم و البته از قبل بخوبی عایقش کنیم تا اتصالی از نقطه ای از مدار به فویل وجود نداشته باشه. سپس این فویل آلومینیوم رو به زمین مدار متصل میکنیم. حالت دیگه شیلد مدار این هست که داخل جعبه بصورت کامل با فویل آلومینیوم پوشانده بشه و در نهایت این فویل به زمین مدار وصل بشه. با ذکر این نکته که برای اتصال زمین باید از نقطه مشخص شده Shield که شیلد کابل لوپ هم به همونجا وصل شده استفاده کرد. یعنی استفاده از سیم منفی باطری جواب خوبی برای شیلد نمیده چون فاصله زیادی تا شیلد واقعی داره! همچنین برای این اتصال باید از یک سیم ضخیم و کوتاه استفاده کرد. خود لوپ هم اگردر عین محکمی شیلد باشه در ثبات بیشتر تاثیر گذار هست. البته شیلد لوپ با فویل آلومینیوم بهیچ وجه برای این فلزیاب جواب نمیده و کار نخواهد کرد! تنها راه مناسب برای شیلد لوپ استفاده از اسپری گرافیت هست که توضیحش از حوصله این مطلب خارجه.

جعبه کردن و اسکلت بندی نهایی هم طبیعتا مثل هر دستگاهی در کیفیت اپراتوری و جوابگیری موثره. در پوشه مربوطه تعدادی ازتصاویری که دقیقا مربوط به نمونه های بهره برداری شده از همین مدار هست مشاهده میشه که میتونه برای ساخت نهایی ایده های خوبی ارائه کنه. البته با کار شدن روی نکات ریز زیادی در طرح فعلی نسبت به طرح اصلی ؛ قدرت و ثبات این فلزیاب افزایش قابل ملاحظه ای داشته.

قدرت این فلزیاب به نسبت جمع و جور بودن و مصرف باطری کمی که داره بسیار خوب و قابل قبول و حتی با فلزیاب های قدرتمند پالسی قابل رقابت هست! سادگی نسبی ساخت مدار در کنار ثبات خوب و فرکانس پایین بودن و قابلیت نفوذ عالی در خاک و عدم حساسیت نسبت به غیر فلزاتی نظیر سفال و حساسیت بالا به دفینه و در عین حال سنس خوب طلا و توان حذف آهن و تفکیک قابل قبولی که ارائه میده ؛ این مدار رو در مجموع  بعنوان یک فلزیاب قابل توجه و متفاوت میتونه مطرح کنه.

قدرت سنس این مدار با لوپ ۴۵ سانتی با کیفیت ؛ در حد سنس سکه ۵۰۰ تومنی سفید تا حداکثر ۴۵ سانت در بهترین شرایط و تنظیمات و حداکثر حساسیت ارزیابی شده. همینطور فیبر مسی ۱۵ در ۱۵ سانت با لوپ ۶۰ سانتی عنکبوتی باید از حدود ۱۲۰ سانت قابل سنس باشه. با لوپ ۶۰ عنکبوتی برای یک فلز بزرگ جدید برد ۲٫۵ متر و در صورت دفینه ای بودن برد ۳٫۵ متر در خاک بدست میاد.

فایل هگز،pcb برای چاپ اتو چنس- ایران کیت

برای دانلود روی متن بالا کلیک کنید